jueves, 19 de febrero de 2009

CONFECCION Y TIPOS DE COSTURA

Confeccionar
Producir una persona una cosa material a partir de la combinación de sus componentes, especialmente las que requieren un trabajo manual, como prendas de vestir.
cONFECCIÓN
En la especialidad de Confección Industrial de Ropa, se adquieren los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para la elaboración de prendas de vestir de forma industrializada, desde el trazo de plantillas, el preformado de prendas, ensamble y acabado de las mismas, de forma eficiente y con calidad. Logrando todo tipo de piezas de vestir
Costura
La costura es el método por el cual se unen dos o más
telas al perforarlas y entrelazar un hilo a través de ellas, normalmente con ayuda de una aguja. También puede usarse para unir pieles, lona u otros materiales flexibles.
La costura es usada principalmente para producir ropa y artículos para la casa, tales como
cortinas, ropa de cama, tapicería y mantelería
La mayoría de las costuras en el mundo industrial son hechas con máquinas de coser. Para confeccionar un pantalón jeans, por ejemplo son necesarias más de cinco maquinas de coser diferentes.
Algunas personas cosen ropa para sí mismas y para su familia. Más a menudo las costuras caseras son para reparaciones tales como remendar una costura rasgada o remplazar un botón perdido. Una persona que cose para vivir es conocida como costurera, modista o
sastre.
La costura “sencilla” se hace por razones funcionales: hacer o remendar ropa. La costura “ornamental” es principalmente decorativa, e incluye técnicas tales como fruncido, nido de abeja (punto smock),
bordado y aplicaciones. La costura es la base de muchas artesanías, tales como acolchado y almazuela (también conocido como patchwork)


Tipos de Costura



LAS COSTURAS BÁSICAS
En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.
Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.
Pespunte y punto atrás:
El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano.Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura.Se vuelve a pinchar en el punto de partida ( pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo , siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua ( pespunte) o una fila de puntos ( punto atrás ) por el derecho.
Hilván de sastre:
Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

Hilván y bastilla:
El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.



Embaste diagonal:
Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.


Punto oculto (para embastes y dobladillos):
Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles.Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.



Punto escapulario:
Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.


Dobladillos:
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto.Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.


Punto hueco:
Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro.Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.


Sobrehilado y repulgo:
El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.


Punto de festón:
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.


Punto de ojal:
Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante.Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.


Punto de cadeneta:
Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.


Costuras de refuerzo:
Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo.Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.


Costura abierta pespunteada:
Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.


Punto en zig-zag:
Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.



Costura Normal
Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilván por donde tiene que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina, tomando el hilván como guía. Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilván con cuidado.
Costura Doble o FrancesaSe colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela. Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del borde que forma la primera costura.
Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte. Con la plancha, se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar que tenéis que atar los hilos de los extremos.
Costura francesa

Se utiliza para unir dos paneles. Esta unión es de las más fuertes que existen y no requiere una gran destreza.
La única dificultad que puede surgir es cuando los paneles a unir no acaban en ángulo recto. En este caso si no se va con cuidado puede pasar que los paneles no queden alineados después de coserlos.

Costura francesa en ángulo
Si los paneles a unir no van ángulo recto con el borde y van unidos con un cierto ángulo, al alinear los paneles hay que tener cuidado de no hacerlo por las puntas. Lo que tiene que coincidir es la línea unión. Por tanto, tiene que sobresalir una punta de cada panel, tal como se puede ver en la figura.

Una vez realizada la primera costura, al desplegar los paneles es cuando éstos quedan alineados. Al cerrar la solapa resultante, en uno de los extremos tendremos un pico que para que no quede fuera se puede plegar hacia dentro de la costura o simplemente recortar si luego ese lado tiene que ir unido a otro panel o con dobladillo.

Costura simple

La costura simple es a la costura francesa como el dobladillo simple al dobladillo doble.
Consiste en coser directamente la solapa sin enrollarla sobre si misma. En este caso el borde queda al aire, sin dobladillo. Queda un poco menos resistente, pero en lugar de cinco capas de tela se cosen sólo tres y el margen que hay que dejar para la costura es menor.


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